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Itinerarios misteriosos y hechos a medida de Nextpedition

Itinerarios misteriosos y hechos a medida de Nextpedition

Los agentes de viajes se han convertido en gran parte en reliquias: recordatorios de la vieja guardia antes de que aparecieran Orbitz, Hotels.com y paquetes como Virgin Vacations. Algunos han encontrado un nuevo nicho, planificando itinerarios de aventuras o reservando vuelos alrededor del mundo para personas que no quieren sufrir el lío en línea de hacerlo ellos mismos. Pero los avances tecnológicos (como la aplicación Kayak en mi iPhone) han demostrado ser un oponente formidable y los servicios, como la nueva Nextpedition de American Express Travel, están convirtiendo incluso a los agentes más especializados en casi extintos.

Nextpedition utiliza insignias de estilo cuadrado (llamadas "Señales de viaje") para determinar qué tipo de viajero eres y se conecta a tus redes sociales para diseñar un itinerario de viaje a tu medida. Toma en consideración todos sus deseos y necesidades y con su "Señal de viaje" en la mano, está conectado con un especialista en viajes de Amex que conversará con usted sobre el presupuesto y los destinos de vacaciones anteriores para formular un viaje fabuloso que se ajuste a sus necesidades.

Los signos de viaje incluyen de todo, desde Tasteblazer (para los obsesionados con la comida) hasta Poshaholic (compradores anónimos, ¿alguien?) Y desde Hiplomat (un amante de la cultura de mente abierta) hasta Detourist (si odias las visitas turísticas llenas de fanny). Nextpedition también tiene tres niveles de presupuesto establecidos para comenzar: tres estrellas (desde $ 1,000), cuatro estrellas (desde $ 1,500) y cinco estrellas (desde $ 2,000).

Una vez que haya hablado con su Especialista, siéntese, relájese y espere a que llegue una Consola de viaje a su puerta; los detalles de su itinerario estarán dentro. Su consola (un teléfono inteligente) constará de una lista de empaque, una tarjeta de embarque y un itinerario diario que se revela lentamente y que se comparte fácilmente con amigos en Facebook. (Porque ninguna vacación está completa sin hacer que sus amigos en casa se pongan verdes de envidia).

Los lectores de Avid Daily Meal estarán ansiosos por saber qué incluiría el viaje de Tasteblazer. Si bien no podemos simplemente seguir adelante y arruinar el misterio de estos itinerarios personalizados, sí sabemos que cuando American Express Travel probó Nextpedition antes del lanzamiento, enviaron un afortunado Tasteblazer desde San Francisco a Vancouver en un recorrido de degustación como ningún otro con mercados y gemas ocultas en abundancia. El objetivo de cada itinerario es enviarle más y más en profundidad a los lugares e intereses que más le apasionan.

Mis señales de viaje estaban casi empatadas con Tasteblazer y Blisstorian en 91% y 90% respectivamente, lo que parece inquietantemente preciso. Desde aquí, simplemente conecto mi signo a mi perfil de Facebook, chateo con mi especialista y sueño despierto sobre a dónde me van a enviar.

(Todas las fotos son cortesía de Nextpedition de American Express Travel)


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que cruzan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que saltan solo sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara desde el cual inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde, después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero hay planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras tanto, el agua es traída por camiones cisterna, extraída de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de un río artificial.

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedaban en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el canto de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (donde sea que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café para los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas.En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis. Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


Cuna de los titanes

Las relaciones entre Libia y el Reino Unido se están derritiendo. Una nueva embajada en Knightsbridge está otorgando visas. British Airways y Libyan Airlines transportan trabajadores y empresarios petroleros a Trípoli varias veces a la semana. Así que está 'todo claro' para los viajeros del Reino Unido intercambiar ideas preconcebidas políticas y bebidas fuertes (Libia es 'seca') y disfrutar de este fascinante país del norte de África.

Almorzando bajo una acacia en Wadi Mathhendusc, un lecho seco de un río que disecaba la meseta de Messak en el desierto del suroeste de Libia, el Fezzan, descubrí una herramienta de corte de la Edad de Piedra a mis pies. No es un hecho inusual, ya que millones de reliquias prehistóricas (puntas de lanza, puntas de flecha, herramientas para triturar y cortar, fragmentos de cerámica y cáscaras de huevos de avestruz) ensucian la meseta, las altas dunas, los lechos secos de los wadi y los verdes oasis del Fezzan.

Alrededor del año 12000 a. C., las personas que deambulaban por la exuberante sabana, cazaban elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces y cocodrilos. También fueron artistas talentosos que grabaron sus observaciones en los acantilados rocosos sobre los muchos ríos con una pureza de línea que Picasso habría sentido envidia. Representaban los suaves movimientos de las jirafas, la pesada masa del rinoceronte, los últimos momentos de un elefante moribundo y el lazo de un grupo de avestruces. De hecho, se pueden trazar 12.000 años de civilización a través de los grabados y delicadas pinturas rupestres de la zona: la lenta marcha del cambio climático, el cambio de la caza a las actividades pastorales, diferencias tribales, misteriosas ceremonias religiosas, la introducción del caballo y finalmente , como el desierto invadió, el camello.

El agua aún corre por debajo de la superficie de los wadis que atraviesan el Fezzan y es aquí donde los árboles cubiertos de maleza, los arbustos y la hierba áspera sostienen una miríada de vida animal. La evidencia está en la arena. Los excrementos de camello, cabra, gacela e íbice. El rastro de un zorro posado sobre una madriguera de jerbos, un pájaro que ataca a un lagarto moribundo, las travesuras de los ratones canguro (que solo saltan sobre las patas traseras) y el escarabajo escarabajo que corre. Pero para ver un zorro hay que dormir bajo el cielo estrellado del desierto y yo había elegido una opción más lujosa.

Con más de 30 años de experiencia en el desierto, los italianos Sergio Scarpa Falce y su esposa Adrianna han cumplido el sueño de organizar un campamento fijo en las profundidades del Sahara para inculcar a los turistas la belleza y diversidad del desierto. En lo profundo de las montañas Acacus, en un impresionante anfiteatro coronado con esculturas de roca talladas por el viento, han creado Camp Auis.Las 20 carpas dobles cuentan con pisos de madera, cómodas camas, edredones y almohadas de plumas y luz eléctrica de 7 a 22.30 h. Se lleva agua caliente a su tienda de campaña por la mañana para un lavado en su palangana, así como té dulce caliente. A cada tienda se le asigna su propio baño privado y ducha en un bloque separado. Las duchas se toman a última hora de la tarde después de que el agua haya tenido tiempo de calentarse, pero se están realizando planes para garantizar el agua caliente mediante energía solar para el próximo año. El comedor está bien abastecido con excelentes productos locales, complementados con envíos de comida desde Italia, Egipto y Túnez. Mientras tanto, se instala un pozo para el campamento y la aldea, mientras que el agua es traída por camiones cisterna, extraídos de los acuíferos del desierto en parte del gran proyecto del líder libio, el coronel Muammar Gadaffi, el gran proyecto de "río artificial".

Pasé cuatro días y cuatro noches en el campamento y cada uno estuvo lleno de nuevas sorpresas. En el paisaje siempre cambiante del desierto conocimos a una de las siete familias nómadas que quedan en Libia vimos un camello dando a luz, deambulamos por los wadis acompañados por el gorjeo de los pájaros mulla mulla, corrimos por las llanuras del desierto en Toyotas con tracción en las cuatro ruedas en A 60 millas por hora, nuestros conductores tuareg compitiendo entre sí para llegar allí primero (dondequiera que estuviera) saltamos dunas imposibles e intransitables, azotados en filos geométricos por el siempre presente viento del desierto, nos encontramos con agrietados, sal lagos donde viven y mueren árboles extraños y bulbosos, manchas blancas como la nieve de yeso, franjas de plantas verdes con flores de color púrpura pálido, consecuencia de tres días de lluvia dos meses antes y, inolvidablemente, las grandes rayas azul verdosas de agua quieta, bordeadas de suculentas palmeras datileras y rodales de pasto de la pampa, que comprenden los hermosos oasis de Um El Maa, Mandara, Mafu y Gabraoun, donde las tórtolas revolotean en el aire, diminutos camarones rosados ​​se arremolinan en el agua y, en esa ocasión, un soli El camello blanco tary estaba atado en la orilla sombreada.

Los camellos blancos son muy apreciados y nuestro conductor de Targi, Barka, me dijo que su familia había ganado carreras en todo el mundo árabe con su rebaño de 15 personas. En pleno verano dejará su pueblo y se irá con su familia y sus camellos al desierto. Cuando le expliqué que Inglaterra no tiene desierto, exclamó con tristeza: 'Entonces no hay amarillo'.

Los tuareg no son de Libia, Argelia, Níger o Mali, son el pueblo del Sahara. Su lengua materna, el tamashek, no utiliza ni árabe ni romana. Pero han tenido que adaptarse, tomar la nacionalidad libia, establecerse en pueblos y aprender árabe y francés o italiano e inglés. Orgullosos, honestos y sumamente generosos, es un placer tenerlos cerca. Actuaban como conductores, guías y cocineros, deleitándonos con canciones tradicionales, dispensando agua helada de bolsas de piel de cabra y, en una ocasión, recogiendo hierbas de un arbusto del desierto para aliviar el estreñimiento. Todos los días, después del almuerzo, preparaban tuareg cham pagne: té verde fuerte hervido sobre un fuego de madera flotante, vertido desde una altura para hacer una espuma similar a un capuchino, luego recalentado y vertido en vasos pequeños con abundante azúcar.

Los tuareg eran una espina clavada en el costado de la antigua Roma, saqueando las rutas comerciales desde África hasta el puerto de Leptis Magna (una hora al este de Trípoli). Finalmente, los romanos se vieron obligados a hacer las paces, salvaguardando los envíos vitales de marfil, esclavos y animales salvajes enviados a Roma para exhibiciones de gladiadores. Estos se muestran gráficamente en la nueva película de Ridley Scott, Gladiator, que se desarrolla en el reinado del decadente Emperador Cómodo (hijo de Marcus Aurelius). Su ansia de exhibiciones sangrientas en la arena ayudó a enriquecer a Leptis y convirtió a uno de sus ciudadanos, Septimus Severius, un libio, en emperador de Roma. Los restos de la ciudad de Leptis con su teatro, templos, tribunales de justicia, mercado, saunas, letrinas, faro y un anfiteatro intacto se encuentran en un excelente estado de conservación. Al igual que la ciudad romana de Sabratha (media hora al oeste de Trípoli) y las ciudades griegas de Apolonia y Cirene cerca de Bengasi.

Hay poca delincuencia o desempleo en Libia y los turistas no son molestados por baksheesh. Las mujeres libias usan pañuelos sencillos en la cabeza con su ropa moderna, pueden aventurarse solas y se les permite conducir. Los hoteles y restaurantes de Trípoli son excelentes. Las carreteras son buenas y el combustible cuesta solo 7 peniques el litro. Los monumentos históricos valen más que un vuelo de tres horas y media, sin mencionar el romance del desierto.

Hechos de Libia

Mejor época para viajar: Octubre a abril

Consejos de viaje: Lleve una chaqueta abrigada para las noches en el desierto. No es recomendable hablar de política e inadmisible empacar una navaja o tomar alcohol

Leyendo: Libia: las ciudades perdidas del Imperio Romano Una colorida guía de mesa de café a los sitios arqueológicos. (£ 9.99, Könemann) El secreto del desierto Explicación fácil de leer del arte rupestre prehistórico con más de 200 imágenes en color. Alrededor de £ 33, incluido el franqueo directo de los autores Rudiger y Gabriele Lutz en Austria (tel. Septiembre) . Disponible en la librería Daunt para viajeros, 83 Marylebone High Street, Londres W1 (020 7224 2295). E l Libro Verde La filosofía personal del coronel Muammar Gadaffi


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